Im letzten Sommer raunte es ja bereits aus gut informierten, distinguierten Gaumen: Ceviche, das peruanische Nationalgericht, sei also das neue Sushi. Dass der rohe Fisch aus dem Fernen Osten indes mit dem roh – etwa in Limonensaft, roten Zwiebeln, Knoblauch, Chili und Koriander – marinierten Fischsalat aus dem fernen Westen verglichen wird, zeigt vor allem, wie schwer man sich in Deutschland noch immer mit der kalten Küche tut. Mal ein geeistes Süppchen, vielleicht. In der ausgerechnet im vergangenen November eröffneten Cevicheria aber kam an diesem Abend außer einigen ausgesuchten Details vom Grill alles kalt auf den Tisch. Die erfrischenden Ceviches vom Tilapia (aus der Familie der Buntbarsche), von Meeresfrüchten (je zehn Euro) oder (als Vorspeise) von Spargel und Mango (sechs Euro) sowieso. Ein Erlebnis, wie sich die Aromen vereinen, ohne auch nur einmal untereinander in Klinsch zu geraten. Die Frische, die Süße, die Säure, die Schärfe. Eine, und das hat jetzt nichts mit der euphemistischen Enthaltsamkeitsprosa einer spätmodernen Low-Carb-Kultur zu tun, tatsächlich vitalisierende Mahlzeit.
Endgültig überzeugend ist dann, dass die Cevicheria, namentlich Küchenchef Diego Castro (modern und grün kochte er zuvor unter anderem bei Stephan Hentschel im Cookies Cream), auch abseits des Ceviche Einprägsames leistet. Venusmuscheln im Parmesan-Minze-Sud (sechs Euro) oder gebratener Sepia auf kaltem Kartoffelstampf an einer gleichsam gaumenkitzelnden wie mineralischen Chili-Staudensellerie-Vinaigrette (12 Euro) – der zudem charmant inszenierte Laden in der trubeligen Dresdener Straße hat das Zeug, zum Lokal dieses Sommers zu werden. Spätestens bei Temperaturen jenseits der 25 Grad.
Text: Clemens Niedenthal
Foto: Jana Daedelow
tip-Bewertung: Herausragend
Cevicheria Dresdener Straße 120, Kreuzberg, Tel. 55 62 40 38, Mo–Sa 12–23 Uhr, www.facebook.com/cevicheriaberlin
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