Essen & Trinken

Das Kochzimmer in Beelitz

tafel_kleinSelbst Rainald Grebe hat in Brandenburg längst schon gut gegessen. Weshalb man sich nicht mehr aufhalten sollte mit dem Wundern, einen geschmacklich und atmosphärisch so überzeugenden Sonntag ausgerechnet in Bee­litz verbracht zu haben. Ganz ohne Spargel. Aufhalten sollte man sich mit der Würdigung eines Ortes, der das kulinarisch Gehobene nicht mit jener unterkühlten Gastlichkeit kombiniert, wie man sie in sehr guten Küchen, zumal in der Provinz, leider noch gerne findet. Steif sind im Kochzimmer nur die Stoff­servietten, als Gruß aus der Küche kommen weihnachtliche Lauchgipferl und ein sekundenkurz gedünsteter Wirsingkohl.

Die Vorspeise: herbstlich. Eine Schwarzwurzelrahmsuppe samt Röstaromen und einer kandierten Süße von roten Zwiebeln, Korinthe und Cashewkernen (7,20 Ђ). Der Hauptgang: waldig. Ein butterzart geschmortes Reh mit einer Mousse vom Rotkraut und luftigen Topfenknödeln (18,80 Ђ). Die Alternative: meerig.

Auf den Punkt gegartes Kabeljaufilet und in Kräutercrкpes eingerollter, ebenfalls moussierter Blumenkohl (19,50 Ђ). Das Dessert, eine Mousse von der Kaffeebohne im Rosmarinteigmantel mit Bergkräutergelee und einer begleitenden Portweinpflaume (9,50 Ђ), macht noch einmal deutlich, dass man es hier nicht bloß mit einer guten Küche zu tun hat, wie man sie in einer gerechteren Welt noch an jedem Marktplatz einer mittelgroßen Kleinstadt finden würde. Nein, das Kochzimmer kann Fine Dining. Fein aber, dass das vor allem der Gaumen mitbekommt. Während die Atmosphäre – und, gemessen am Gebotenen, auch die Preise – familiär und freundlich bleiben. Eine Entdeckung.

Text: Clemens Niedenthal

Foto: Kochzimmer

tip-Bewertung: Herausragend

Restaurant Kochzimmer Berliner Straße 195, Beelitz, Tel. 033204/70 93 66, Mi–So 12–22 Uhr, www.kochzimmer-beelitz.de

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