Kohlenhydrate, dazu Stutenmilch: mit dem Huushuur House in die Mongolei
Meine einzige Erfahrung mit mongolischer Küche hatte ich als Kind in der südhessischen Provinz in einem Buffetrestaurant mit einem „mongolischen Grill“ – ein Gastronomiekonzept, das allerdings aus Taiwan und China kommt, nicht aus der Mongolei. In Berlin kann man jetzt mit der S-Bahn nach Ulaanbaatar fahren, zumindest kulinarisch: auf der Boxhagener Straße, unweit des Ostkreuzes, im Huushuur House. Die Räume sind die des ehemaligen Fischschuppens, das Interieur wirkt gemütlich und kneipenhaft, an der Decke hängen buddhistische Gebetsfahnen, auf einem TV-Screen sieht man einen mongolischen Mann inmitten atemberaubender Natur als DJ performen. Spannender aber ist, was auf den Tisch kommt: die namensgebenden Huushuur beispielsweise: große, flache, frittierte Teighalbmonde, die je nach Wahl mit Rinderhack, Innereien oder zahlreichen vegetarischen Varianten gefüllt werden – besonders zu empfehlen dabei ist die cremige Kartoffel. Serviert werden sie auch als Teller (ab 14,50 Euro) mit hausgemachten Salaten wie scharfer Gurke, irgendwo zwischen Gurkenkimchi und chinesischem Gurkensalat, Rettichsalat und einem grünen, frischen Dip. Der russische Einfluss auf die Mongolei zeigt sich in den Pelmeni auf der Karte, die hier Bansh heißen. Mantuun Buuz wiederum, gedämpfte oder frittierte Hefeteigtaschen, erinnern entfernt an georgische Khinkali oder Momos aus dem Himalaya-Raum. Tsuivan wiederum heißt eine Nudelpfanne mit handgemachten Nudeln, Jimbii der traditionelle Schmortopf mit Lamm und einem Hefekloß. Die harschen Lebensbedingungen in der Steppe verlangen nach Kohlenhydraten und Proteinen – die mongolische Küche beherrscht beides in Spitzenklasse. Wer möchte, kann das gehaltvolle Essen mit Wodka aus der Mongolei herunterspülen – oder sogar fermentierte Stutenmilch kosten.
